Kdo narekuje modne trende? Top 5 kreativnih direktorjev, ki krojijo današnjo modo

V zadnjih 10 letih se je moda obrnila v novo obdobje. Postala je skomercializirana, hitra moda je v polnem razmahu, nekatere največje modne znamke pa so naredile popoln re-branding. Začnimo z novico, ki je pretresla ves modni svet (in širše), to je smrt Karla Lagerfelda. Leta 2019 nas je zapustil eden največjih, mesto kreativnega direktorja pri Chanelu pa je ostalo prazno. Karl je nasledil Coco, Karla pa Virginie Viard. Mnenja o njeni ustvarjalni usmeritvi pri Chanelu so deljena, a kako zahtevno je po enem Karlu Lagerfeldu vzdrževati isti megaspektakel znamke?

Kreativni direktorji imajo veliko moč, a tudi veliko odgovornost. Morajo »osvežiti« modno hišo, a celoten paket mora biti všeč občinstvu. Biti morajo enako ustvarjalni kot dobičkonosni. Kateri so top 5 kreativni direktorji, ki jim je ta načrt uspel? Pojdimo kronološko.

2013 : Jonathan Anderson, Loewe

Loewe je pod Andersonom doživel preporod. Do takrat je bilo Loewejevo občinstvo konservativno, Andersonu pa je znamko uspelo približati mlajšim generacijam. Večina milenijcev ni doživela Loewe pred Andersonom, zdaj pa si vsi želijo nositi sončna očala Inflated (mislimo tista, ki jih je nosil Justin Bieber) in torbo Puzzle, čevlji iz napihnjenih balonov pa so bili v vsakem drugem editorialu. Anderson je odličen primer, kako “zastarelo” znamko spremeniti v blagovno znamko, ki odmeva med mlajšo populacijo in obdrži zrelejšo. V znamko je vnesel umetnost in sodobno tehnologijo (kar najbolje kaže kolekcija pomlad/poletje 2023) in vse to na zelo prefinjen in atraktiven način. Njihova priljubljenost se je močno povečala, ko je Rihanna ob polčasu Super Bowla nosila njihov kombinezon po meri. Blagovna znamka je bila v drugem četrtletju 2023 razglašena za “najbolj vročo znamko leta”. Jasno je tudi zakaj.

2015: Alessandro Michele, Gucci

“Gucci postopoma postaja Alessandro Michele.”  je dejal italijanski novinar. Michele je bolj kot oblikovalec zbiratelj in filozof, slavil je kaos in vse to se je poznalo v njegovih kolekcijah, ki so izžarevale maksimalizem. Po tem je bil znan in to je bilo všeč Guccijevemu občinstvu. Michele je performer in to je uspešno dokazal s scenografijo za modne revije. Kolekcija jesen/zima 2018 je bila okrašena kot operacijska dvorana, zelo srhljivo – a to je vse, kar on je. Lahko bi potegnili vzporednico z njim in McQueenom (vsaj glede izvedbe), a to je za drugo temo. O vijolični obleki Lady Gaga, ki jo je nosila na premieri filma “House of Gucci”, se je govorilo več dni. A kljub priljubljenosti je po pandemiji prodaja začela stagnirati in Gucci ni bil več najbolj dobičkonosna znamka Keringa. Ko se to zgodi, je ena prvih potez zamenjava kreativnega direktorja. In tako smo ostali brez Alessandra, dobili pa smo De Sarno, ki je pred dnevi v Londonu predstavil novo kolekcijo Resort.

2018: Daniel Lee, Bottega Veneta

Daniel Lee je za Bottego to, kar je Jonathan Anderson za Loewe. Bottegi je bilo zelo težko slediti trendom, spremembam in konkurenci. Bile so vedno manj aktualne in občinstvo jih je začelo pozabljati. In tu nastopi Lee. “Nova Bottega” je rojena in mlajše generacije so ponorele. Njegov mladosten in svež pristop k znamki je točno tisto, kar so potrebovali, da so se vrnili na modni zemljevid. Vsi so nosili (ali vsaj tisti, ki so si to lahko privoščili) The puddle bag (gumijasti copati), The Cassette bag, The Pouch bag. Tradicionalno vezenino intrecciato, po kateri je poznana Bottega, je spremenil v najbolj zaželeno vezenino, ki jo nosijo vsi od 7 do 77. Čeprav večina ljudi sploh ne ve, da je ta vezenina Bottegin podpis, ni pomembno, le da prinaša dobiček. Lee je iz Bottege naredil čudež in po njem zelena nikoli ne bo samo zelena.

2020: Kim Jones, Fendi

Jonesov portfelj je kar impresiven – delal je pri Louis Vuitton, Mulberry, Alexander McQueen, Hugo Boss … Odhod v Fendi je bila njegova logična poteza. Njegova prva kolekcija za Fendi je bila jesen/zima 2020, kos, o katerem se je govorilo nekaj dni po predstavi, pa je bil črn usnjen plašč, ki ga je nosila Bella Hadid. Štiri leta pozneje nam Jones postreže s pravljično predstavo za pomlad/poletje 2024. Pista je bila spektakularna – na njej so bile nameščene velikanske Fendi torbice. Čeprav je bila najbolje prodajana Fendi torba (in bo verjetno ostala) Baguette, je med Jonesovo vladavino postala priljubljena tudi Fendi First. Vsi so jo nosili, vsi so jo morali imeti. Hit je bila tudi torbica Fendigraphy. Logomanija in razkošje sta temeljni vrednoti Fendija že od Lagerfeldove dobe.

2021: Raf Simons in Miuccia Prada

Miuccia in Raf sta modna starša, za katera nismo vedeli, da ju potrebujemo. Nikoli ne bi rekli, da bosta pod isto streho delala Belgijec in Italijanka. Raf in Miuccia sta dolgoletna sodelavca in dobra prijatelja, ta oblika partnerstva pa je prva v modni industriji. Raf je delal v modni hiši Jil Sander, katere krovna hiša je Prada, in takrat je tudi bil Miucciin prvi stik z Rafo. Njune skupne kolekcije imajo še vedno podpis Prade, kar je bilo pričakovano. Nekaterih izdelkov sicer niso posebej popularizirali, a simbioza teh dveh genijev dolgoročno vpliva na modo. Mogoče so sprožili trend in bo takšnih sodelovanj med oblikovalci vedno več.

In kdo je nova generacija?

In tako se vsakih 10 let ustvarijo novi cilji, nova stališča in pripeljejo nove kreativne direktorje. Gucci je že nevarno zakorakal v svojo novo dobo in Sabato De Sarno bodo tam zelo hvalili, ker je nosljiv in dobičkonosen. Občinstvo se bo verjetno dolgočasilo, ker ne bodo pokazali nič novega, o modi pa je malo sanjati. Matthieu Blazy in njegova Bottega sta bila pozdravljena s stoječimi ovacijami, je zelo sveža in moderna in Bottega bi se morala tega držati. Samo naj spremlja novice in posluša množico, vire in kreativo že ima. Čakamo na razvoj situacije s Hedi in Celine, morda na čelu Celine čakamo na enega iz nove generacije kreativnih direktorjev, ki bodo krojili modo.

Foto: Loewe, Profimedia, Spotlight/Launchmetrics