Teden mode v Parizu je kot posladek na koncu modnega meseca. Imamo predogled revij

Četrtek, 26. septembra 2024.

Defile vseh tednov mode je pariški. Če niso Italijani, potem so verjetno Francozi. In to je zlato pravilo v modni industriji. Milanski teden mode nam je dal Prado, pariški teden mode pa Saint Laurent. Doslej so se po teh parametrih najslabše odrezali Newyorčani in njihov teden mode. Na drugih področjih so še vedno velesila, zato verjamemo, da ne bodo imeli nič proti. Enostavno moramo spremljati revije modnih velikanov, kot sta že omenjeni Saint Laurent, pa tudi Christian Dior. Modna etika to narekuje. Teden mode v Parizu pa je gostil tudi Scandi fashion, torej znamko GANNI, za katero je to prva modna revija na tem dogodku.

Blagovna znamka GANNI je bila velikodušno sprejeta na pariški teden mode

Zdi se, da Parižani vendarle niso tako sebični. Prva revija danskega giganta GANNI, ki je doslej nastopal na tednu mode v Kopenhagnu, je navdušila Pariz. Vedno s poudarkom in občutljivostjo za materiale je GANNI upravičil svoje mesto na enem najprestižnejših tednov mode. Blagovna znamka je v kolekcijo vključila vse – dežne plašče, obleke, krila, hlače, srajce, brezrokavnike … Vse, kar potrebujete. Barvna paleta je raznolika, a še vedno v stilu znamke – od zemeljskih tonov do črne, pa vse do živahnih barv, kot sta svetlo roza in zelena. Seveda GANNI ni izpustil niti svojega značilnega živalskega potiska. Navdušenje pa je bilo še toliko večje, ko se je na modni pisti pojavila manekenka, oblečena v majico po navdihu nogometnega dresa, ki je tudi eden največjih trendov te sezone. GANNI pravi, da ta kolekcija izziva meje oblikovanja in inovativnosti, mi pa lahko le rečemo, da se lahko nehajo spraševati, ker so opravili prekleto dobro delo.

DA, ZA VEDNO – Saint Laurent

Anthonyja Vaccarella, kreativnega direktorja Saint Laurenta, pozivamo, naj za vedno ostane na tem položaju. Power dressing je dobil novo dimenzijo, za to pa sta zaslužna Saint Laurent in Vaccarello. In potem se je z močnimi oblekami in korporativnim vzdušjem predstave uspel pokloniti Yvesu Saint Laurentu in njegovemu Marakešu (eklektična modra pista). Bodimo jasni, kolekcija ni ponudila nobenega novega pogleda na krojenje, modo, konstrukcijo ali nam dala misliti (kot je na primer Prada naredila na milanskem tednu mode), vendar je TAKO dobra, da ji niti ni bilo treba ponuditi karkoli novega.

Vaccarello zna prodajati kolekcije, sama kolekcija pa je posel. Ženske v podjetniškem svetu, skoraj brez vsakršne silhuete in seksipilnosti, vendar bolj seksi kot kdaj koli prej. Obleke in usnjene bomber jakne že malo mejijo na modo iz 80. in 90. let prejšnjega stoletja in gotovo so se že nekateri očetje ali dedki za delo oblačili podobno kot manekenke iz revije. Ne moremo ne opaziti podobnosti z najbolj priljubljeno dobo Toma Forda, vendar je to že za druge teme. Kolekcijo je nosila Bella Hadid, a je to po reviji povsem padlo v ozadje. Naš naslednji cilj v življenju je biti šef Saint Laurenta.

Blah, Dior

Maria Grazia Chiuri je na predstavo pripeljala performerko in lokostrelko SAGG Napoli, ki je na modno pisto stopila z lokom in puščico, a nam predstava vseeno ni ostala dolgo v spominu. Niti ni problem v barvi (ki je ni bilo), ampak v tem, da je večina oblačil videti podobnih. Zdi se, da je Chiuri vzela isti kos blaga in se z njim igrala približno 20-krat in to je bilo to. Ok, nekaj je belih in rdečih kosov. Kolekcijo navdihuje šport oziroma povezava med športom in modo, za katero vemo, da je ena najmočnejših povezav v modni industriji. Dior Sport je bil predstavljen davnega leta 1952 in Chiurijeva je izkoristila priložnost za ustvarjanje lastne različice nekaterih kosov, ki so iz te linije postali ikonični, kot so parke. A zdi se, kot da nenehno nekaj preoblikuje, se zgleduje po starem Diorju in že postaja dolgočasno. V tej kolekciji vidimo žensko s Pete avenije, ki stopi iz svojega penthousea. In hkrati hodi na trening. A ne bomo lagali, tudi mi bi radi bili ta ženska.